Свайный фундамент при относительно небольших капитальных затратах позволяет возводить здания на территориях с проблемными грунтами и сложным рельефом. В этой статье вы найдете необходимую информацию о наиболее эффективных и эстетически привлекательных способах оформления цоколя такого дома.
Отделка цоколя кирпичной кладкой
Дома на столбчатом или свайном основании имеют один общий недостаток: без формирования цокольной части они выглядят незавершенными. Рассмотрим, как закрыть цоколь в свайно-винтовом фундаменте с использованием дополнительной кирпичной стенки.
Цоколь свайного фундамента отделанный кирпичом.
Подготовительные работы
Для создания цокольного ограждения по периметру дома, построенного на винтовых сваях, потребуется полнотелый керамический кирпич. Силикатные изделия использовать не рекомендуется из-за сокращенного срока их службы в условиях повышенной влажности.
Стенка должна опираться на мелкозаглубленный железобетонный фундамент. Нагрузка на него будет незначительной, поэтому в грунте роют траншею не глубже 50 см. Дно тщательно уплотняют, после чего создают подушку из песка и щебня не менее 15 см, которую проливают водой и тоже утрамбовывают.
Для правильного распределения нагрузки будущий монолит должен иметь армирующий каркас. Его изготавливают из стального прутка. В нашем случае будет достаточно закрепить на вертикальных стойках по два горизонтальных стержня в 5 см от верхнего и нижнего края фундамента. Узлы соединяются электродуговой сваркой или просто обвязываются стальной проволокой.
Опалубку заливают песчано-цементным раствором, который надо «проштыковать» ломом или черенком от лопаты для удаления воздушных полостей и аккуратно выровнять поверхность в горизонтальной плоскости. Кладку можно вести только после полного набора бетоном твердости, срок которого по строительным нормам наступает через 28 суток. Между кирпичом и бетонным основанием обязательно должен быть гидроизоляционный слой, например из двух листов рубероида.
Фундамент цоколя.
Толщина устанавливаемой стенки может быть всего в полкирпича. Если под домом планируется оборудовать подвал или цокольный этаж, то ее можно увеличить до 1,5-2 кирпичей. Кладку ведут с использованием стандартных цементных смесей или клеевых составов. При высоте декоративной части более 1 метра рекомендуется через несколько горизонтальных рядов прокладывать армирующую сетку или металлическую полосу.
Монтаж облицовки
В ряде случаев кирпичная кладка сама по себе обладает неплохими декоративными качествами. Это в первую очередь относится к клинкерному и другим видам лицевого кирпича. Если вы использовали материал попроще, то лучше позаботиться об его наружном оформлении. Универсальным способом облицовки является штукатурка, которая прочно ложится на предварительно пропитанную грунтовкой глубокого проникновения кирпичную поверхность.
Обшивка цокольным сайдингом
Применение кирпичной стенки для оформления цоколя – дорогая и трудозатратная операция. Проще использовать для этого специальные цокольные панели, имитирующие кладку из кирпича или строительного камня.
Преимущества такого подхода очевидны:
- быстрый монтаж;
- расчетный срок службы около 30 лет;
- возможность помывки и очистки лицевой поверхности;
- минимальные капитальные затраты.
Есть у этого способа и ряд недостатков:
- малая механическая прочность;
- значительные тепловые потери;
- низкая сопротивляемость воздействию огня (в случае с виниловыми панелями).
Свайный фундамент отдланный цокольным сайдингом.
Подготовительные работы
Прежде чем закрыть свайный фундамент сайдингом, надо подготовить для него основание. Его обычно изготавливают из деревянных брусков или металлического профиля. Точками крепления служат боковые сваи, к которым крепят несколько рядов горизонтальных направляющих, добиваясь получения снаружи ровной плоскости. Поверх и перпендикулярно им устанавливают вертикальные направляющие с шагом, равным половине длины панелей или меньше.
В случае с алюминиевым каркасом его нижнюю часть для большей жесткости заглубляют в грунт на расстояние не более 50 см. Деревянная же обрешетка не должна касаться земли, а все ее элементы следует заблаговременно пропитать антисептическими составами.
Алюминиевый каркас под цокольный сайдинг.
Деревянный каркас под цокольный сайдинг.
Монтаж облицовки
Каждая панель металлического или винилового сайдинга имеет вид 2-3 горизонтальных рядов кирпича или камня. В верхней ее части есть перфорированная планка под крепеж. Соединение соседних элементов между собой обеспечивают замки в форме крюкообразных продольных изгибов или штырей и гнезд.
Панель цокольного сайдинга.
Монтаж сайдинга ведут порядно слева направо и снизу вверх. Для крепления используют оцинкованные саморезы с пресс-шайбами. Для возможности температурного расширения панелей их заворачивают с небольшим зазором.
При установке каждого последующего ряда крепежный узел предыдущего оказывается скрытым от постороннего взгляда с образованием красивой декоративной поверхности. Места стыков, углы и другие рельефные участки прикрывают специальными доборными элементами, которые располагают вертикально.
При необходимости панель верхнего ряда подрезают, а место среза укрывают козырьком от дождевой воды, закрепленным на основной стене. В случае установки здания на склоне нижние детали также могут нуждаться в подгонке. Стартовую планку устанавливать нет необходимости.
Смонтированный цокольный сайдинг.
В случае со свайным фундаментом часто обходятся без боковой бетонной отмостки здания. Тогда нижний зазор между сайдингом и грунтом подсыпают плодородной землей и устраивают травяной газон, который неплохо оберегает землю от размывания.
Монтаж цокольной стенки с последующим монтажом камня или плитки
Цокольная часть здания смотрится особенно добротно и красиво, когда ее делают из натурального камня. Этот материал дорог, поэтому рациональным решением станет замена его на искусственную плитку соответствующей фактуры и окраски. В случае со свайным фундаментом их кладут на предварительно подготовленную плоскую поверхность.
Цоколь свайного фундамента отделанный камнем.
Подготовительные работы
Для изготовления цокольной стенки сначала устанавливают обрешетку из металлического профиля. Ее надежно закрепляют на крайних сваях и идущих по периметру элементах ростверка. Шаг между горизонтальными и вертикальными направляющими должен соответствовать размерам используемых листов обшивки с учетом степени их гибкости.
В этом качестве обычно применяют плоский шифер, цементно-стружечные плиты или водостойкую фанеру. При выборе материала ориентируются на следующие параметры:
- Габариты. Листы большего размера обычно дешевле в пересчете на квадратный метр и быстрей устанавливаются. Небольшие детали удобней в монтаже, особенно если работу выполняет один человек.
- Вес. Он напрямую связан с нагрузками на каркас, что учитывают при расчете его конструкции.
- Механическая прочность. Стенка предназначена выдерживать массу плитки, ветровые нагрузки и вероятные боковые удары. Листы не должны вибрировать, иначе срок службы облицовки будет существенно сокращен.
- Долговечность. Материал будет работать фактически в условиях открытой площадки, поэтому должен стойко переносить сезонные и суточные колебания температур, включая периоды замерзания и разморозки.
- Водостойкость. Нижняя кромка декоративной стенки касается земли, поэтому не должна разрушаться или деформироваться от контакта с грунтовой влагой.
- Стоимость.
Рассмотрим особенности работы с каждым из перечисленных ранее материалов.
Плоский шифер
Этот материал представляет собой прессованные или непрессованные плиты, полученные из смеси цемента с волокнами асбеста. Его выпускают в виде листов шириной 1500 мм, длина которых бывает от 2,6 до 3,6 метра. Их толщина может быть 6, 8 или 10 мм.
Удельный вес 10-миллиметровых листов составляет 18 кг/м2. Недостатком такой стенки является хрупкость при ударном воздействии, зато она не боится огня и длительного контакта с водой, способна выдерживать от 25 до 50 циклов заморозки и оттаивания.
Обрешетку под плоский шифер устраивают с шагом не более 500 мм. Стыки должны попадать на направляющие детали. Для усиления конструкции материал кладут в два слоя со смещением кромок. Крепление выполняют саморезами, расстояние между которыми 100-150 мм.
Плоский шифер.
Цементно-стружечная плита
Этот материал также изготовлен на основе цемента, но роль армирующего компонента здесь играет древесная стружка. Стандартные размеры листов 3600х1200 и 3200х1250 мм. Их толщина бывает от 8 до 24 мм. Вес квадратного метра 10-миллиметровой плиты составляет 16 кг.
Цементно-стружечная плита заметно прочней шифера, но не так устойчива к воздействию влаги. При нормальных условиях она способна служить не менее 50 лет. Технология ее монтажа не отличается от установки шиферных листов.
Цементно- стружечная плита.
Влагостойкая фанера
Для формирования стенки цоколя подходит фанера марок ФСФ на основе клея из фенолформальдегидной смолы и ФБС с пропиткой бакелитовым лаком. Толщина листов колеблется в диапазоне от 4 до 21 мм, а их раскрой бывает самым разнообразным. 10-миллиметровые плиты весят 10-12 кг/м2. Материал очень прочен, стоек к воздействию влаги и служит 30-50 лет. Единственный его недостаток – горючесть.
Водостойкая фанера.
Монтаж облицовки
Искусственный камень или декоративную плитку кладут на предварительно выровненную и обработанную грунтовкой поверхность. В качестве связующего элемента используют цементно-песчаный раствор или специальные клеевые составы для наружного применения.
Монтаж ведут снизу вверх и от краев к середине стенки. Плитки с геометрически правильными размерами укладывают порядно. Произвольно наколотый камень приходится тщательно подбирать и подгонять, для чего может потребоваться болгарка или камнерезный станок. Для формирования рисунка удобно предварительно выложить материал на горизонтальной поверхности, а затем перенести его на постоянное место.
Для подчеркивания рельефности кладки между деталями оставляют швы. Их толщина не должна превышать 10 мм. Их заполняют тем же раствором или специально подобранными затирками, предназначенными для наружных работ. После застывания смеси следы подтеков аккуратно стирают с лицевой поверхности.
